Бородатый Себа из Сансера вырос в семье виноградарей и виноделов
Фамилия Риффо самая часто встречающаяся в регионе. В деревеньке Себы Риффо как минимум пять, и они отнюдь не родственники. Самого будущего винодела даже хотели назвать Стефаном, но Стефан Риффо уже был в доме напротив, так что пришлось придумать другое имя. Дедушка Себастьяна – Леон Риффо – прошел две войны и в 1945 г. вернулся в родную деревню. Сразу же отправился к соседке из дома напротив, которая ждала его с поля битвы, и предложил создать семью. Так пара вместе стала возрождать семейную ферму и несколько га виноградников и возобновила виноделие, которое было развито в семье до войн. Со временем дедушка прирастил площадь виноградников, добавив гектары бездетных теть, и стал делать вино Ле Картерон (по названию хозяйства) с винограда с 8 га. Его сын Этьен – отец Себа – продолжил семейное дело. Но работа на виноградниках и в погребе была конвенциональной. А молодой Себ тем временем подрастал и мечтал вылететь из семейного гнезда. И вот окончив учебу в 22 года, он отправился в Лондон и стал работать там кавистом в винотеке. Год в Лондоне, потом год сомелье в Париже в винотеке с 5000 наименований. Бесчисленное количество дегустаций и вин, среди которых однажды попались и вина Домена Приоре-Рох. Себастьяна поразила выразительность натурального вина и он стал подумывать о возвращении в семейное хозяйство и его реформации. В 2004 отец попросил его вернуться. Вначале он дал сыну 2 га, потом еще 2. А в 2007 все 8 га семьи. Себастьян сразу же начал конверсию и перевел виноградники на органику. А также взял в аренду еще 4 га по соседству. Так началась история Домена Себастьян Риффо с 12га виноградников. Стиль Себастьяна предполгает несколько важных моментов, которые отличают его хозяйство от других доменов региона и выделяют его вина среди Сансеров: - такое вино можно сделать только из здорового винограда. Поэтому виноградарство в хозяйстве органическое и Себ использует принципы биодинамики. Вместе с коллегами по цеху в Турени Себ готовит биодинамические препараты (около 200 рогов в год) и обрабатывает участки настойками полевого хвоща, крапивы и ивы. - винодел всегда дожидается максимальной зрелости винограда, оставляя его на лозе порой до ноября. Как правило, другие виноградари совиньон здесь собирают зеленым, поэтому сбор Себы начинается на 4-5 недель позже соседей. Отсюда такой насыщенный золотой оттенок. - во всех винах Себа присутствует ботритизированный виноград: 20% в Ле Картероне, 30% в Акменине, 40% в Родона и 50% в остальных кюве. Именно ягоды с ботритисом дают медовые тона его винам. - для всех кюве практикуется длительная выдержка, которая позволяет стабилизировать вино без добавления серы. Картерон проводит 2 мес в стали, это единственное кюве, в котором есть 10 мг/л диоксида серы. Остальные же – 2 года в стали и еще год в старом дубе. Себ не особо любит эксперименты с емкостями и предпочитает нейтральные, не оказывающие влияния на вино при выдержке. Все белые вина делаются прямым прессованием кроме одного кюве – Ауксини Масерасьон. Для его производства целые грозди совиньона укладываются в стальной чан и 10 дней настаиваются на кожице. В 2018 Себастьян придумал экспериментальное кюве с мацерацией в течение года, в 2019 произвел прессование и мы очень ждем, что же получится в 2021 после выдержки. Всего Домен производит 7 белых вин и лишь одно красное. Поэтому на 20-25000 бут в год всего 2000 Родона. От пино нуара Себ ждет элегантности и гастрономичности, не стремясь выжать максимальную танниность. Поэтому винификация начинается с десятидневной карбоники в стальном чане. Получить заветные бутылки красного непросто – Себастьян продает свое вино в 47 стран и все хотят хотя бы 60 бут. На виноградниках можно встретить три вида почв: портландский известняк, кемириджский известняк и силекс. Каждый терруар дает что-то свое вину: потландский известняк с бедным неглубоким верхним слоем почвы сухофрукты и насыщенность, ведь виноград получается очень концентрированным, кемириджский с почвой 50см – комплексность и тело, а силекс – минеральность и продолжительность послевкусия. Это делает вина такими гастрономичными. И все это особенно ощутимо, когда пробуешь разные винтажи, сделанные без добавления серы. Названия вин совсем не похожи на французские слова – даже Себастьян сбивается, произнося их. Все дело в том, что супруга винодела литовка. И именно она предложила переводить названия виноградников на литовский и использовать их для этикеток. Поэтому у нас появились: - Akmeniné – каменный - Auksinis – золотой - Skeveldra – искра - Sauletas – солнечный - Raudonas - красный Стиль Себастьяна не модное веяние эпохи и не маркетинговая фишка. Когда 90-летний владелец парсели Скевелдра пробует вина своего арендателя он всегда восклицает, что именно таким был Сансер в его детстве. Родители никогда не собирали урожай раньше 1 ноября. Так что в поиске натуральности Себастьяну удалось вернуться к корням и аутентичности Сансера. За что мы ему очень благодарны!
